строительство загородного дома

Стены.

  Типы стен. По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию расположенных нагрузок - несущими и ненесущими.
  В зависимости от применяемых материалов стены можно условно разделить на следующие типы: деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса; кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков; каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.; легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона; грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.
  По конструктивному решению стены бывают: рубленные из бревен и деревянных брусьев длиной до 6,5 м; из каменной кладки (кирпич, камень, мелкие блоки до 50 кг); крупноблочные из крупных блоков массой более 50 кг; панельные или щитовые из готовых элементов стен; каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами; монолитные из легкого бетона; сложные или многослойные с использованием различных материалов и конструктивных решений.
  Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности всего здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов. Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Стены, сложенные из этих материалов, при правильно выполненной кладке и надежных фундаментах имеют практически неограниченный срок службы. Вместе с тем по своим теплоизоляционным качествам они значительно уступают легким бетонам, дереву. Их применение в "чистом виде", без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами, может быть оправданно лишь в южных районах страны.
  При возведении кирпичных стен во всех случаях следует стремиться к облегченной кладке, устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см в малоэтажных зданиях экономически нецелесообразна.
  На основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента в самодеятельном строительстве могут быть успешно изготовлены легкобетонные стены. Они надежны в эксплуатации и в полтора-два раза дешевле кирпичных. Если при этом использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, то можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
  Традиционный материал для стен малоэтажных зданий - дерево. Рубленные из бревен и брусьев стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. Их недостатки: невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые полтора-два года.
  При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они так же, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепостроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
  В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо "ведут себя" стены, сложенные из грунтобетона (самана). Имея большую тепловую инертность (медленно нагреваются и охлаждаются), они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

  РУБЛЕНЫЕ СТЕНЫ
  Заготавливать лес для рубленых домов лучше в зимнее время, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол в свету не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. Толщина бревен должна позволять при рубке сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при минус 20°С - не менее 10 см, при минус 30 - не менее 12, при минус 40°С - около 14...16 см; ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длина бревен должна соответствовать габаритам и планировке дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком ("в чашку").
  При рубке стен применяют свежесрубленные бревна, имеющие среднюю влажность 80...90%. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на 0,1% в поперечном на З...6%.
  Для уменьшения усушенных трещин при сборке сруба можно вдоль бревен, с нижней стороны, прорубить искусственную "трещину" до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.
  Рубят бревенчатые стены обычно рядом с местом установки, укладывая бревна "насухо" без пакли. Затем срубу дают выстояться в собранном виде (за 6...9 месяцев его влажность снижается в 3...5 раз), маркируют бревна, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.
  В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20...1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над окнами и дверными косяками оставляют зазор 6... 10 см (в зависимости от влажности бревен). Швы между бревнами конопатят два раза: первый - вчерне после постройки дома, второй - после окончательной усадки стен через 1...1.5 года.
  Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец подкладывают дитисептированные доски (по слою гидроизоляции), к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего клита окладного венца не менее 15 см.
  Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый продольный паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (4x2 см) или круглого (3...4 см) сечения высотой 10...12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1...1.5 м по длине сруба. В простенках устанавливают не менее двух шипов на расстоянии 15...20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5...2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.
  В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком "в чашку" и без остатка "в лапу". Пересечение наружных стен с внутренними также осуществляют "в чашку" или "в лапу". При рубке "в чашку" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка "в лапу" более экономична, но требует высокой квалификации и аккуратности в работе.
  Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, они не требуют участия специалистов высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.
  В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3...4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные либо на коренных шипах, либо на шпонках. Угловое соединение брусьев "впритык" непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а складывание вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.
  Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шипами) диаметром около 30 мм и высотой 200...250 мм. Отверстия под нагелями сверлят после постановки бруса на паклю или минеральный войлок на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2...4 см больше, чем длина нагеля.
  В отличие от бревенчатых брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения дождевой влаги внутрь. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (сострагивают) фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. п.
  Самая эффективная защита брусчатых стен от атмосферных воздействий обшивка их досками, сайдингом или облицовка кирпичом. Такое решение не только защищает брусчатые стены от наружной влаги и уменьшает продуваемость, но делает их более "теплыми", а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.
  Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют зазор шириной 4...6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор может быть расширен и заполнен минеральной ватой или пенопластом с обеспечением возможности внутреннего перемещения воздуха. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной. Такое решение позволяет легче укладывать утеплитель и создает хорошие условия для вертикальной вентиляции пространства.
  Кирпичную облицовку также устанавливают на расстоянии 5...7 см от стены, причем для вентиляции внутреннего пространства (в том числе и заполненного утеплителем) внизу и вверху кирпичной стены оставляют продухи. Кирпичную стенку выкладывают в полкирпича, крепя к брусьям (или бревнам) металлическими кляммерами через 30...40 см по высоте и через 1...1.5 м по фронту стены в шахматном порядке. Кляммера представляет собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3...5 см и длиной 15...20см. Одной стороной ее крепят отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывают в кирпичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки.
  Обшивают и облицовывают брусчатые и бревенчатые стены после их полной усадки, то есть примерно через 1 ...1,5 года после возведения. Для опоры кирпичной облицовки необходим уширенный цоколь.

  Rambler's Top100

 Copyright © 2007, Ваша Стройка, использование материалов сайта возможно только с разрешения авторов.