строительство загородного дома

  «« к началу статьи

Стены (продолжение).

  СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА
  На основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, камыша, соломы и т. п.) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса, глины) можно получить в условиях стройки легкие бетоны, вполне пригодные для возведения стен малоэтажных зданий.
  В районах, где в избытке имеются каменноугольные шлаки, население издавна использует их в самодеятельном строительстве. Смешивая топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить легкий и прочный материал - шлакобетон. По своим теплозащитным качествам он в полтора раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.
  Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Из топливных шлаков самым прочным и стойким является шлак, получаемый от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для этой цели. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.
  Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля и мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак надо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.
  Прочность и теплозащитные свойства шлакобетона во многом зависят от его гранулометрического состава, то есть от соотношения крупных (5...40 мм) и мелких (0,2...5 мм) частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком наоборот, более плотным и более теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главным достоинством является прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включается. Для повышения прочности и долговечности добавляют песок: 10...20% общего объема шлака. Объемный вес сухой шлаковой смеси для наружных стен не должен превышать 900 кг/м3.
  Шлакобетон вручную готовят в той же последовательности, что и обычный бетон. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5...2 ч.
  Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке высотой 40...60 см, сбитой из толстых шпунтированных досок, покрытых изнутри рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой. Щиты обычно крепят к неподвижным стойкам диаметром 12...18 см, устанавливаемым с двух сторон будущей стены через 1...1,5 м по фронту на всю ее высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между ними и щитами - клинья. Верх стоек скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.
  Щиты опалубки можно закреплять и без использования стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10...12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают), а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками.
  Шлакобетон укладывают слоями по 15...20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через 2...3 сут, а в теплую погоду через 1 сут опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение 7...10 сут затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.
  Монолитные наружные стены можно возводить с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласт, опилкобетон). В качестве пустотообразователей могут быть использована бумага в виде скомканных шариков диаметром 5...10 см, пакеты и пр. Это повышает теплозащитные качества стен и несколько сокращает расход шлакобетона. Следует, однако, иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить.
  Отделку (штукатурку) монолитных стен можно выполнять не ранее чем через 3...4 нед после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
  При устройстве шлакобетонных стен с кирпичной облицовкой последнюю используют в качестве наружной опалубки. Стойки для крепления щитов опалубки в этом случае устанавливают лишь с внутренней стороны. Кирпичная облицовка хорошо защищает шлакобетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, позволяет более технологично заполнять оконные и дверные проемы, придает дому (особенно при использовании лицевого керамического кирпича) более привлекательный внешний вид. При отсутствии облицовки наружная поверхность шлакобетонных стен либо затирают, либо оштукатуривают цементным раствором.
  Чтобы ускорить строительные работы, шлакобетонные стены часто возводят из готовых блоков. Их можно приобрести либо заранее изготовить своими силами в условиях стройки. Для формования обычно используют деревянные разборные формы, выполненные в виде ящиков без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали. Чтобы внутренние стенки форм не поглощали воду и лучше чистились, их обивают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалью. Размеры блоков определяются толщиной стены, способом укладки (однорядная и двухрядная), удобством переноски и укладки, шириной стен, проемов и простенков. При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка блоков сразу же после их изготовления. Оформленные блоки на 2...3 недели оставляют в тени под навесом. При сухой и ветреной погоде их в первые 5...7 суток периодически увлажняют. В качестве пустотобразователей и тепловых вкладышей используют те же материалы, что и при возведении монолитных стен.
  В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. В смеси с вяжущим из них можно получить в условиях стройки теплый и огнестойкий стеновой материал опилкобетон. По теплозащитным свойствам он так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель (древесные опилки), опилкобетон нуждается в защите от непосредственного воздействия влаги как снаружи, так и изнутри. С наружной стороны стены обычно оштукатуривают цементно-песчаным раствором, обшивают досками или облицовывают кирпичом или сайдингом, а с внутренней стороны либо оштукатуривают, либо также обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми или гипсокартонными листами и т. п.
  В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород дерева: они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее - цемент. Для экономии часть его заменяют известью или глиной.
  Рецептов для получения опилочного бетона много. Они зависят от состава вяжущих и заполнителей, от технологии изготовления. Основное требование: количество вяжущих должно быть не меньше массы сухих заполнителей, то есть если используется 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не меньше 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок: примерно две-три части (по весу) на одну часть вяжущего.
  Опилкобетон готовят в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду добавляют малыми порциями через лейку. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.
  Опилочный бетон очень медленно твердеет и сохнет. Марочную прочность он набирает через 3...4 мес. При возведении монолитных стен он долго сохраняет легко деформируемое состояние (пружинит при трамбовании) и неудобен в укладке. Более рациональна кладка стен из заранее приготовленных блоков. В этом случае можно тщательнее отработать технологию получения опилкобетона, получить сухие стеновые блоки, не подверженные в последующем усадке, значительно сократить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен.
  Стеновые блоки из опилочного бетона так же, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных деревянных формах. Однако в связи с тем, что у опилкобетона распалубочная прочность, позволяющая связать форму изделия, наступает не сразу после формования, требуется несколько разборных форм, используемых одновременно.
  Размеры блоков выбирают также с учетом толщины стен, способов укладки и удобства переноски. Толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.
  Толщина наружных стен зависит от объемного веса опилкобетона и расчетной температуры наружного воздуха и составляет при объемном весе 1000 кг/м3 25 см при 20°С, 35 см при 30°С, 45 см при 40°С. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см.
  Для несущих простенков и столбов лучше использовать кирпич.
  Перемычки над дверными и оконными проемами устраивают либо рядовыми, то есть выполняют их из монолитного железобетонного пояса толщиной 30...40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, либо из деревянных брусков высотой в 1/20 пролета. Длину опорных частей перемычек принимают равной 40...50 см с каждой стороны проема.
  Под балки перекрытия, по периметру опилко-бетонных стен укладывают обвязку из досок сечением 50x150 мм.
  Долговечность стен, выложенных из легкобетонных блоков, значительно увеличивается, если вместо наружной штукатурки применить кирпичную облицовку. К шлакобетону кирпичная стенка может примыкать непосредственно, а от опилкобетона должна выкладываться на расстоянии 3...5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки диаметром 4...6 мм на расстоянии 1...5 м через четыре-шесть рядов кирпичной кладки.

  Rambler's Top100

 Copyright © 2007, Ваша Стройка, использование материалов сайта возможно только с разрешения авторов.